Hola Juanma. La base de esas tapas guardapolvo, ¿ es Dm de 10 mm y cortado con la sierra de calar ?
Saludos,
Una de... BRICO-MANIDA!
Dos opciones:juanma666 escribió:9,6 de diámetro, pero... los rebajes ni tocarlos!, que cuesta mushoo rebajar una vez vacío el burejo.
Además sólo hay 5 m/m entre drivers, es decir del fresado del woofer al de cinta 10,6.
1. Medir ese tuiter de Philips. Tienes que enviarlo para que lo midamos Pablo o un servidor y si no baja lo suficiente desecharlo del proyecto.
2. Sustituirlo por un medio con ese diámetro de 96 mm. También habría que disponer de medidas o en caso contrario medirlo.
Porque los milagros, en Lourdes.
PD1. Un trabajo de tanta calidad se merece hacer un esfuerzo en los transductores.
PD2. Cuando sea "mayor" ¿más? haré unas cajas con esos acabados.
Cibersaludos, Andrés.
"Be conservative in what you do, be liberal in what you accept from others" (RFC 793) Jon Postel
¿ Como hay que "trabajar" los bordes internos ?Gauss escribió:Las tapas, si bien seria mejor no utilizarlas, en caso de hacerlo, seria conveniente que trabajes los bordes internos para minimizar los efectos de la difraccion
Saludos,
En toda empresa hay que dar dos tercios a la razón y un tercio al azar : aumentad la primera fracción y seréis pusilánimes; aumentad la segunda y seréis temerarios
Nada que disculpar, hombre!Gauss escribió:Juanma, en las fotos de tus cajas anteriores se ven las maderas laterales con un rebaje, parecen de madera maciza, lo son? si no lo son deben ser de DM, y luego enchapadas, en ese caso no solo te felicito, sino que te odio porque estan perfectas!!!!
Con respecto al tuiter Philips ya tiene unos añitos de diseño el pobre (mas de 20), y si bien se lo escuchaba muy bien segun recuerdo, hoy ha sido superado por otros, la ventaja es que el diametro creo que es bastante normal por si lo quieres cambiar en el futuro.
Las tapas, si bien seria mejor no utilizarlas, en caso de hacerlo, seria conveniente que trabajes los bordes internos para minimizar los efectos de la difraccion, pero si no los usas mejor.
PD.: Disculpa si me meto donde nadie me ha llamado.
Se agradece cualquier comentario, duda o consejo, faltaría más!!!
No es madera maciza, es DM de 19m/m. chapado con bubinga.
Las tapas, por el interior están redondeados los cantos, quizá no lo suficiente,
pero son sólo para casos concretos, cuando hay visitas de pequeñines. En cuanto al Philips, si es un modelo viejo, pero los tenía por aquí criando polvo y me daba lástima no aprovecharlos en éste proyecto, más que nada me he metido en él para "gastar" material que tenía y quitar de enmedio algunos drivers a los que no les daba uso, sólo he comprado los Mid-woofers de Dynavox.
Un abrazo.
Juanma.
Me sobran huevos para surfear aquí!!!
Coronel Kilgore.
Coronel Kilgore.
Hola Enrike, es DM de 25m/m, y sí está cortado con sierra de calar, repasado con lima de madera (escofina) y luego acabado con lija, le he hecho un pequeño fresado a todo el largo por la cara delantera, matando el canto en media caña, no sé si se aprecia bien en las fotos.Enrike escribió:Hola Juanma. La base de esas tapas guardapolvo, ¿ es Dm de 10 mm y cortado con la sierra de calar ?
Saludos,
Un abrazo.
Juanma.
Me sobran huevos para surfear aquí!!!
Coronel Kilgore.
Coronel Kilgore.
Hola Andrés, no los medimos en el molino, porque como dijo Pablo, sin ponerlos en las cajas dónde van a ir situados, no sacariamos nada en claro, así que lo único que sé es que su respuesta en frecuencia está entre 2000-22000 Hz.AxFe escribió:Dos opciones:juanma666 escribió:9,6 de diámetro, pero... los rebajes ni tocarlos!
Además sólo hay 5 m/m entre drivers, es decir del fresado del woofer al de cinta 10,6.
1. Medir ese tuiter de Philips. Tienes que enviarlo para que lo midamos Pablo o un servidor y si no baja lo suficiente desecharlo del proyecto.
2. Sustituirlo por un medio con ese diámetro de 96 mm. También habría que disponer de medidas o en caso contrario medirlo.
Porque los milagros, en Lourdes.
PD1. Un trabajo de tanta calidad se merece hacer un esfuerzo en los transductores.
PD2. Cuando sea "mayor" ¿más? haré unas cajas con esos acabados.
Cibersaludos, Andrés.
Su impedancia es de 8 Ohms. y su potencia máxima de 40w.
Pero no sabemos nada de su sensibilidad, por eso decía lo de ir atenuándolo a oreja.
De todas formas el día que aprenda y tenga dispositivos para medir, lo puedo acabar de afinar, pero de momento si trabaja en un rango que no estropee nada, ya me vale!
Gracias y un abrazo.
Juanma.
Me sobran huevos para surfear aquí!!!
Coronel Kilgore.
Coronel Kilgore.
Hola compañeros.
Intuyo por la mayoría de comentarios, que lo que más os cuestata es chapar.
La verdad es que no tiene ningún secreto y puede quedar el chapado de película (mejor que con madera maciza (ya que se puede jugar con las betas, se pueden combinar diferentes clases de chapa, incrustar "perfiles" como el latón, formas curvas, convexas, ángulos de todo tipo, etc...)
Ahora que tengo un poquillo de tiempo, os explicaré así por encima los pasos más importantes para un buen acabado.
1º Recortar la chapa uno o dos ctms más grande que la superficie a chapar (si ésta fuese muy grande, como una puerta por ejemplo, entonces se le dá más franquicia).
2º Preparar la chapa antes del encolado, si ésta es muy rugosa o quebradiza, humedecer con agua por la cara buena (la que no llevará cola) con un pulverizador o con un rodillo pequeño, para que ésta se vuelva más flexible y dócil.
3º Es comveniente "asegurar los finales de la chapa (el corte transversal a la beta de la madera), es decir para no correr el peligro de que la chapa se nos raje o agriete por los finales, pegar en éstos una tira de celo o precinto (siempre por la cara buena). El cual quitaremos a la hora de lijar.
4º El encolado, es primordial que sea uniforme y bien extendido, sin goterones; para superficies medianas o grandes lo mejor es una espátula dentada, echamos un chorro de cola encima del tablero y lo extendemos con la espátula por toda su superficie, sin dejar ninguna zona sin cola y sin que nos queden gruesos de ella, si ésta seca muy rápido, repetimos el proceso (dos manos), lo mismo sobre la chapa.
Para superficies pequeñas se puede utilizar una brocha o pincel, pero siempre extendiendo bien y procurando no dejar ninguna zona sin cola.
5º Tiempo de secado antes de unir, suele rondar entre los 10-30 minutos dependiendo de la temperatura ambiente y del tipo de cola (hay unas más rápidas que otras), yo recomiendo las lentas, ya que nos dará más margen a la hora de extender antes de que se empiece a secar y sea imposible trabajarla en condiciones (si por algún motivo la cola estuviese demasiado espesa, le ponemos un poco de disolvente, sin pasarnos, y removemos bien; igual que con la pintura).
El momento de unir las dos superficies, es cuando al tacto con los dedos la cola no se nos enganche en ellos (osea, cuando se ha evaporado el disolvente que lleva).
6º Unión de tablero con chapa, recomiendo poner unos listones sobre el tablero, cada 30-40 ctms, para apoyar la chapa encima y repartirla sobre la superficie a chapar sin que se nos pegue por accidente (cuanto más grande sea la superficie a chapar más beneficiosa es la utilización de éstos listones, barillas o algo no demasiado ancho que nos deje mover, centrar y colocar la chapa sobre el tablero pero sin que llegue ésta a tocarlo.
7º Pegado, después de asegurarnos que está la chapa bien repartida sobre el tablero, empezamos a quitar listones por una punta y a amoldar la chapa con la mano para que se unan ambas superficies, teniendo cuidado de no obligar demasiado la chapa, para que no nos queden huecos o bolsas de aire. Se van quitando los listones y se va apretando la chapa con la mano, se quita un listón, luego el siguiente y así hasta llegar al final.
8º Apretado de la cola, es un paso muy importante ya que de él depende el buen encolado y que la chapa no se bufe al barnizar (el barniz al secar tira bastante del material).
Así que apretaremos con un martillo de chapar, un taco de madera (siempre en el sentido de la beta) o una plancha caliente (no demasiado) y si se utiliza éste electrodoméstico pondremos entre él y la chapa, papel o tela, para no quemar ni marcar la madera. Daremos varias pasadas con lo que sea que utilicemos para apretar la cola.
9º Recorte del sobrante, éste proceso se puede hacer de varias formas, con una lima, sobre el canto del tablero y siempre desde la chapa hacia la cara opuesta de tablero, para que no se nos astille el chapado, (Siempre en esa única dirección) con un formón (de canto y en la misma dirección que con la lima), o poniendo la pieza con la chapa hacia abajo sobre otro tablero y recortando con el cutter pegado al canto del tablero chapado.
10º Lijado de cantos, sólo se lija el canto de lo que hemos chapado para unir otra chapa en él y se recorta de la misma forma, cuando tengamos todas las caras de la pieza chapadas, es cuando se lija la chapa por completo.
11º Lijado, utilizamos una lijadora con lija media (grano 80-100) damos unas pasadas por toda la superficie y comprobamos después de quitar el polvo que no haya ninguna grieta, agujero o rotura en la chapa, si así fuera damos masilla del color de la chapa en los fallos y dejamos secar.
Cuando la masilla esté seca, lijaremos toda la superficie con una lija más fina (grano 180-200), habrán desaparecido los restos de masilla sobrante y nos habrá quedado la chapa lo suficientemente fina como para barnizar.
Los cantos es recomendable matarlos un poquito con lija fina y a mano, para que no corten o se astillen, además la unión quedará perfecta y el barniz hará el resto.
Muy importante a la hora de lijar, es que no os paseis ya que la chapa es muy fina (1 m/m) y os la podeis comer.
El barnizado se lo dejaremos a los profesionales, he barnizado algo a muñequilla, pero cosas pequeñas y después del trabajo que tiene, no arriesgo a echar por alto una faena (como las cajas) así que prefiero que lo hagan a pistola y gente cualificada.
Espero haberos ayudado.
Menúo tocho que ma salío al final, pa dormirse!!!
Un abrazo.
Juanma.
Pd: La primera vez lo mismo os cuesta un poco, pero después todo es sencillo y nada complicado, hay que tener paciencia y un poquillo de gusto nada más, además después de cien años... todos calvos (como mi Demy)
Intuyo por la mayoría de comentarios, que lo que más os cuestata es chapar.
La verdad es que no tiene ningún secreto y puede quedar el chapado de película (mejor que con madera maciza (ya que se puede jugar con las betas, se pueden combinar diferentes clases de chapa, incrustar "perfiles" como el latón, formas curvas, convexas, ángulos de todo tipo, etc...)
Ahora que tengo un poquillo de tiempo, os explicaré así por encima los pasos más importantes para un buen acabado.
1º Recortar la chapa uno o dos ctms más grande que la superficie a chapar (si ésta fuese muy grande, como una puerta por ejemplo, entonces se le dá más franquicia).
2º Preparar la chapa antes del encolado, si ésta es muy rugosa o quebradiza, humedecer con agua por la cara buena (la que no llevará cola) con un pulverizador o con un rodillo pequeño, para que ésta se vuelva más flexible y dócil.
3º Es comveniente "asegurar los finales de la chapa (el corte transversal a la beta de la madera), es decir para no correr el peligro de que la chapa se nos raje o agriete por los finales, pegar en éstos una tira de celo o precinto (siempre por la cara buena). El cual quitaremos a la hora de lijar.
4º El encolado, es primordial que sea uniforme y bien extendido, sin goterones; para superficies medianas o grandes lo mejor es una espátula dentada, echamos un chorro de cola encima del tablero y lo extendemos con la espátula por toda su superficie, sin dejar ninguna zona sin cola y sin que nos queden gruesos de ella, si ésta seca muy rápido, repetimos el proceso (dos manos), lo mismo sobre la chapa.
Para superficies pequeñas se puede utilizar una brocha o pincel, pero siempre extendiendo bien y procurando no dejar ninguna zona sin cola.
5º Tiempo de secado antes de unir, suele rondar entre los 10-30 minutos dependiendo de la temperatura ambiente y del tipo de cola (hay unas más rápidas que otras), yo recomiendo las lentas, ya que nos dará más margen a la hora de extender antes de que se empiece a secar y sea imposible trabajarla en condiciones (si por algún motivo la cola estuviese demasiado espesa, le ponemos un poco de disolvente, sin pasarnos, y removemos bien; igual que con la pintura).
El momento de unir las dos superficies, es cuando al tacto con los dedos la cola no se nos enganche en ellos (osea, cuando se ha evaporado el disolvente que lleva).
6º Unión de tablero con chapa, recomiendo poner unos listones sobre el tablero, cada 30-40 ctms, para apoyar la chapa encima y repartirla sobre la superficie a chapar sin que se nos pegue por accidente (cuanto más grande sea la superficie a chapar más beneficiosa es la utilización de éstos listones, barillas o algo no demasiado ancho que nos deje mover, centrar y colocar la chapa sobre el tablero pero sin que llegue ésta a tocarlo.
7º Pegado, después de asegurarnos que está la chapa bien repartida sobre el tablero, empezamos a quitar listones por una punta y a amoldar la chapa con la mano para que se unan ambas superficies, teniendo cuidado de no obligar demasiado la chapa, para que no nos queden huecos o bolsas de aire. Se van quitando los listones y se va apretando la chapa con la mano, se quita un listón, luego el siguiente y así hasta llegar al final.
8º Apretado de la cola, es un paso muy importante ya que de él depende el buen encolado y que la chapa no se bufe al barnizar (el barniz al secar tira bastante del material).
Así que apretaremos con un martillo de chapar, un taco de madera (siempre en el sentido de la beta) o una plancha caliente (no demasiado) y si se utiliza éste electrodoméstico pondremos entre él y la chapa, papel o tela, para no quemar ni marcar la madera. Daremos varias pasadas con lo que sea que utilicemos para apretar la cola.
9º Recorte del sobrante, éste proceso se puede hacer de varias formas, con una lima, sobre el canto del tablero y siempre desde la chapa hacia la cara opuesta de tablero, para que no se nos astille el chapado, (Siempre en esa única dirección) con un formón (de canto y en la misma dirección que con la lima), o poniendo la pieza con la chapa hacia abajo sobre otro tablero y recortando con el cutter pegado al canto del tablero chapado.
10º Lijado de cantos, sólo se lija el canto de lo que hemos chapado para unir otra chapa en él y se recorta de la misma forma, cuando tengamos todas las caras de la pieza chapadas, es cuando se lija la chapa por completo.
11º Lijado, utilizamos una lijadora con lija media (grano 80-100) damos unas pasadas por toda la superficie y comprobamos después de quitar el polvo que no haya ninguna grieta, agujero o rotura en la chapa, si así fuera damos masilla del color de la chapa en los fallos y dejamos secar.
Cuando la masilla esté seca, lijaremos toda la superficie con una lija más fina (grano 180-200), habrán desaparecido los restos de masilla sobrante y nos habrá quedado la chapa lo suficientemente fina como para barnizar.
Los cantos es recomendable matarlos un poquito con lija fina y a mano, para que no corten o se astillen, además la unión quedará perfecta y el barniz hará el resto.
Muy importante a la hora de lijar, es que no os paseis ya que la chapa es muy fina (1 m/m) y os la podeis comer.
El barnizado se lo dejaremos a los profesionales, he barnizado algo a muñequilla, pero cosas pequeñas y después del trabajo que tiene, no arriesgo a echar por alto una faena (como las cajas) así que prefiero que lo hagan a pistola y gente cualificada.
Espero haberos ayudado.
Menúo tocho que ma salío al final, pa dormirse!!!
Un abrazo.
Juanma.
Pd: La primera vez lo mismo os cuesta un poco, pero después todo es sencillo y nada complicado, hay que tener paciencia y un poquillo de gusto nada más, además después de cien años... todos calvos (como mi Demy)
Me sobran huevos para surfear aquí!!!
Coronel Kilgore.
Coronel Kilgore.
Gracias, Juanma. Siempre son de agradecer este tipo de tochos.juanma666 escribió:Espero haberos ayudado
Por cierto, si quieres seguir ayudando................ ¿ te apetece chapar un par de lavadoras ?
Saludos,
En toda empresa hay que dar dos tercios a la razón y un tercio al azar : aumentad la primera fracción y seréis pusilánimes; aumentad la segunda y seréis temerarios
Hola Maestros!!
En cuanto al problemilla del tweeter.....yo nó me preocuparía .
Es facil, instalas el Phillps y lo cortas en 2000Hz y el Ribon lo cortas a su rango de cante y ya ta!!, supongo que el Phillips tendrá la sensibilidad más baja que el Ribón que tiene nada más y nada menos que 98db....si nó estoy equivocado los tweeters que empiezan a trabajar como el Phillips sobre los 2000HZ. suelen tener la sensibilidad más baja que los que empiezan más arrriba.
En mis cajas tengo dos tweeters y no me he preocupado de sus carecteristicas, los dos son diferentes y estan en pararelo filtrados con el mismo filtro...que era el de las Thor....y suenan que te cagas!!!...ji,ji,ji,ji
En fín, que te dejes de historias, los instalas y los filtras a oreja pura y dura...y se acabó....
Saludos!!!
En cuanto al problemilla del tweeter.....yo nó me preocuparía
.Es facil, instalas el Phillps y lo cortas en 2000Hz y el Ribon lo cortas a su rango de cante y ya ta!!
, supongo que el Phillips tendrá la sensibilidad más baja que el Ribón que tiene nada más y nada menos que 98db....si nó estoy equivocado los tweeters que empiezan a trabajar como el Phillips sobre los 2000HZ. suelen tener la sensibilidad más baja que los que empiezan más arrriba.En mis cajas tengo dos tweeters y no me he preocupado de sus carecteristicas, los dos son diferentes y estan en pararelo filtrados con el mismo filtro...que era el de las Thor....y suenan que te cagas!!!...ji,ji,ji,ji
En fín, que te dejes de historias, los instalas y los filtras a oreja pura y dura...y se acabó....
Saludos!!!
Te lo has leido todo Enrike???Enrike escribió:Gracias, Juanma. Siempre son de agradecer este tipo de tochos.juanma666 escribió:Espero haberos ayudado
Por cierto, si quieres seguir ayudando................ ¿ te apetece chapar un par de lavadoras ?
Saludos,
Oye que si tienes que chapar las cajas y te tengo que echar una mano, quedamos un sábado de éstos y yastá!
Un abrazo.
Juanma.
Me sobran huevos para surfear aquí!!!
Coronel Kilgore.
Coronel Kilgore.
Andreu escribió:Hola Maestros!!
En cuanto al problemilla del tweeter.....yo nó me preocuparía
Es facil, instalas el Phillps y lo cortas en 2000Hz y el Ribon lo cortas a su rango de cante y ya ta!!
En mis cajas tengo dos tweeters y no me he preocupado de sus carecteristicas, los dos son diferentes y estan en pararelo filtrados con el mismo filtro...que era el de las Thor....y suenan que te cagas!!!...ji,ji,ji,ji
En fín, que te dejes de historias, los instalas y los filtras a oreja pura y dura...y se acabó....
Saludos!!!
Ese Andreu!, eres el único que me comprende!
Esta gente son unos antigüos!, entre tu y yo vamos a revolucionar la electroacústica, o eso... o los dos de la mano a la Modelo, no sé, estoy por consultar al Abortoloco!
Un abrazo.
Juanma.
Me sobran huevos para surfear aquí!!!
Coronel Kilgore.
Coronel Kilgore.
Pues claro que me lo he leido. Y, aunque no te lo creas, con mucho interés.juanma666 escribió:Te lo has leido todo Enrike???
Gracias Juanma, pero no te preocupes. Lo tengo que hacer yo solito. Así aprendo como a mi me gusta, a base de pegarme tortazosjuanma666 escribió:Oye que si tienes que chapar las cajas y te tengo que echar una mano, quedamos un sábado de éstos y yastá!
. Pero que sepas que las puertas de mi casa estan abiertas los sábados.Saludos,
En toda empresa hay que dar dos tercios a la razón y un tercio al azar : aumentad la primera fracción y seréis pusilánimes; aumentad la segunda y seréis temerarios
Con dos cojones Enrike!!!
Tú olvidate que estás chapando con fullola.
Prueba hacerlo como si estuvieses pegando papel, u otro tipo de material, si es más el miedo a que se rompa, arrugue, o tal que la faena que realmente tiene.
Las cosas hay que hacerlas sin miedo, pero con paciencia y conocimiento y a tí de todo eso te sobra.
Joder!!!, si haces cosas muchísimo más delicadas y difíciles y te quedan niqueladas.
Pero lo dicho si tienes alguna duda, problema o lo que sea, cuenta conmigo.
Un abrazo.
Juanma.
Pd: Joder con el puñetero tiempo, a éste paso no acabamos ni para Navidad!
Como luego en Agosto, digan que no se pueden llenar las piscinas por falta de agua... saco la de la boca negra y me busco la ruina.
Tú olvidate que estás chapando con fullola.
Prueba hacerlo como si estuvieses pegando papel, u otro tipo de material, si es más el miedo a que se rompa, arrugue, o tal que la faena que realmente tiene.
Las cosas hay que hacerlas sin miedo, pero con paciencia y conocimiento y a tí de todo eso te sobra.
Joder!!!, si haces cosas muchísimo más delicadas y difíciles y te quedan niqueladas.
Pero lo dicho si tienes alguna duda, problema o lo que sea, cuenta conmigo.
Un abrazo.
Juanma.
Pd: Joder con el puñetero tiempo, a éste paso no acabamos ni para Navidad!
Como luego en Agosto, digan que no se pueden llenar las piscinas por falta de agua... saco la de la boca negra y me busco la ruina.
Me sobran huevos para surfear aquí!!!
Coronel Kilgore.
Coronel Kilgore.
Pero mira que llegais a ser masocas!Andreu escribió:Juanmmmmmaaaaa!!!!....cabronazo!!!...al final yo también me he leído el tocho chapero....ji,ji,ji,ji,ji....
Gracias monstruo!!!
Saludos!!!
Lo dicho si teneis alguna duda no dudéis en preguntar.
El tema de fallos, en el chapado , me lo he saltado, ya que lo comenté atrás en el hilo, pero que casi todo tiene solución, menos algo realmente gordo, que entonces tendríamos que volver a chapar.
Burbujas de aire, zonas sin cola, hoyos, bultos, grietas e incluso pequeñas zonas sin chapa.
Yo ha habido ocasiones en las que he tenido que poner piezas en tableros chapados (algunos con chapa de raiz, muy bonita, pero muy cabrona para trabajar
), y si tienes gusto, buscas texturas, betas y el corte del empalme lo haces en dirección a la beta disimulado entre ella, os aseguro que no encontrais el empalme de la pieza.También se puede chapar utilizando cola blanca y la plancha de la jefa, pero lo encuentro más engorroso y menos efectivo que con la cola de contacto. Sólo lo utilizo con tablero de 5m/m chapado.
Buscad siempre que al chapar las diferentes caras (vistas), coincidan las betas, osea el corte de la misma pieza de chapa, eso es lo que más calidad le dá al acabado. Y si son como el caso que nos ocupa una pareja, hacedlo en plan reflejo, matched que dirían los yanquis.
Bueno, ahora si me voy pal catre,.
Buenas noches y un fuerte abrazo.
Juanma.
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Coronel Kilgore.
Coronel Kilgore.
¡Con dos! Y no se hable más, que la suerte está echada.juanma666 escribió:Esta gente son unos antigüos!, entre tu y yo vamos a revolucionar la electroacústica, o eso... o los dos de la mano a la Modelo, no sé, estoy por consultar al Abortoloco!
Buenas noches.
"Be conservative in what you do, be liberal in what you accept from others" (RFC 793) Jon Postel
Ahí te quería ver yo, Andrés!AxFe escribió:¡Con dos! Y no se hable más, que la suerte está echada.juanma666 escribió:Esta gente son unos antigüos!, entre tu y yo vamos a revolucionar la electroacústica, o eso... o los dos de la mano a la Modelo, no sé, estoy por consultar al Abortoloco!
Buenas noches.
Un abrazo.
Juanma.
Pd: Tengo mucha confianza en éste proyecto, pero es así gracias a vosotros.
Me sobran huevos para surfear aquí!!!
Coronel Kilgore.
Coronel Kilgore.
Estoy un poco atrasado con las respuestas pero aqui estoy.Enrike escribió: ¿ Como hay que "trabajar" los bordes internos ?
Saludos,
Todos los bordes de las cajas en si generan algun tipo de distorsion (salvo claro que la caja sea una esfera), esta distorsion se genera en forma de difraccion y para disminuirla hay varios metodos, no se si viene a cuento.
Pero los marcos, al tener los bordes internos rectos y ser tan gruesos, aumentan ese efecto. Los altavoces pasan a estar en alguna forma hundidos mas de 20 mm con respecto al frente.
Fijense que cada vez los frentes desmontables son mas finos y en muchos casos utilizan otros materiales.
El tema seria entonces como los HUMitas podriamos solucionar o minimizar este efecto, bien, una solucion podria ser hacer el frenre en DM de 10 mm, otra puede ser trabajar los bordes internos en forma de angulo, como si el borde del lado de la tela fuera mas abierto que del lado de la caja. Otra posibilidad seria colocar espuma de poliuretano en el borde interno.
Claro que si los frentes se van a utilizar basicamente como proteccion, no tiene sentido tomarse tanto trabajo.
Saludos.