Pruebas con Canon 300 F4 IS

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quijada
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Pruebas con Canon 300 F4 IS

Mensaje por quijada »

Este lunes recibí mi 300 y apenas he tenido tiempo de hacer unas pruebas con él. La primera impresión ha sido buena, a pesar de no estar acostumbrado a este tipo de focales y está claro que su campo de batalla es el campo abierto. Estas están realizadas en mi casa, simplemente para probar su definición, desenfoque y poco más. Me ha sorprendido la rapidez de enfoque con suficiente luz, cuando ésta decae el enfoque también lo hace.

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Este finde he estado en Sepulveda apretándome un cordero en el Figón de Tinín, y me hubiera gustado tener este objetivo ya que las Hoces del Duratón se prestan a ello.

Un saludo, Quijada

Pd. no seáis malos que es mi primera prueba y están sacadas directamente de la cámara sin retocar. Este finde haré unas cuantas de la vuelta ciclista que pasa por mi casa, a ver que tal salen.
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deivis
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Mensaje por deivis »

Como me gusta ese desenfoque!!!!!!

El USM se nota , rápido, preciso y sin ruido ¿eh? . Aunque supongo que cuando hay menos luz, le costará enfocar mas, como le pasa a todo las lentes.
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quijada
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Mensaje por quijada »

Qué puedo hacer para que las fotos, sobre todo las primeras, no tengan el tono como apagado ? las noto como falta de color. Cuando las tomé el histograma estaba a 0, con lo que entiendo que estaban bien medidas...

Un saludo, Quijada
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deivis
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Mensaje por deivis »

¿Histograma a 0? ¿Quieres decir derecheado? ¿o que tu llamas histograma al fotómetro? :-)

Algunas cosillas a considerar, para luego seguir hablando:

- Por lo que veo disparas en prioridad de apertura. Ten en cuenta, que las cámaras vienen calibradas para medir a gris 18% y según la imagen hay que compensar manualmente. Quizás esto ya lo sepas y me esté pasando de explicar cosas obvias, pero aprovechando por si a alguien le vale para algo que haga esta prueba: dispara a una pared blanca sin compensar nada, verás como sale gris.

- Tipo de medición usado: ¿Evaluativa, parcial,puntual?
- ¿Disparas en raw?
- ¿Que programa usas para revelar?
- ¿Que perfil tienes asignado?
- ¿A que huelen las nubes :-) ?

Un abrazo
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quijada
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Mensaje por quijada »

deivis1970 escribió:¿Histograma a 0? ¿Quieres decir derecheado? ¿o que tu llamas histograma al fotómetro? :-)

Algunas cosillas a considerar, para luego seguir hablando:

- Por lo que veo disparas en prioridad de apertura. Ten en cuenta, que las cámaras vienen calibradas para medir a gris 18% y según la imagen hay que compensar manualmente. Quizás esto ya lo sepas y me esté pasando de explicar cosas obvias, pero aprovechando por si a alguien le vale para algo que haga esta prueba: dispara a una pared blanca sin compensar nada, verás como sale gris.

- Tipo de medición usado: ¿Evaluativa, parcial,puntual?
- ¿Disparas en raw?
- ¿Que programa usas para revelar?
- ¿Que perfil tienes asignado?
- ¿A que huelen las nubes :-) ?

Un abrazo
je je je, me equivoqué, quise decir que el fotómetro estaba a 0, el histograma no sé como estaba... Lo que quiero decir es que por lo menos a mi me da la sensación que las fotos están poco saturadas de color. A lo mejor están bien, pero es una sensación mía. Cómo se compensan manualmente ?
Cuando disparo, casi nunca lo hago en modo M, normalmente escojo entre prioridad a la apertura o a la velocidad, depende de la foto. Disparo en RAW + JPG. Las fotos que he subido son los JPG adaptados para poder subirlas. La medición puntual. Las nubes a mi me huelen a humo :P

Gracias compi
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deivis
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Mensaje por deivis »

quijada escribió: je je je, me equivoqué, quise decir que el fotómetro estaba a 0, el histograma no sé como estaba...
Eso lo sabía yo ;-) jijijii.
Bueno, que conste que yo llevo cuatro dias en ésto de la la fotografía y al final me pasa como con todo: aprendiz de tó, maestro de ná :-). Te digo esto porque yo no soy ni de lejos un experto de esto, pero bueno se me queda algo de lo que voy leyendo.

Para compensar se usa la rueda del pulgar. Prueba por ejemplo y verás que si tiras en AV y fijas f 5.6, la cámara calculará digamos por ejemplo 250 de velocidad. Si con la rueda subes hasta que exposímetro marque +1 (es decir un paso mas=doble de luz), verás como la cámara se pone en 125. Esto, si tienes configurada la cámara por defecto equivale a 3 clicks de rueda (cada click es 1/3 de paso).

Esto mismo en manual, funciona de forma similar. Si con el expósimetro a 0, quieres meter el doble de luz pues bajas la velocidad a la mitad de lo ponga, con la rueda del índice (que verás que son también 3 clicks).

Vale, ya sabemos darle a los botoncitos, ¿pero porqué se hace esto si la cámara es la hostia y megapija :-)?. Pues no me preguntes porqué, los exposimétros de la cámaras vienen calibrados para medir sobre una superficie que refleja el 18% de la luz que recibe. Esto es, la cámara piensa que lo tiene delante siempre es una cartulina de gris 18% (de hecho se venden estas cartulinas para hacer mediciones sobre éstas)


Como no vamos a ir siempre el friki con la tarjetita...

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... un payo que se llamaba Adams hace tiempo se inventó una escala para dividir el rango tonal de los grises en 10 zonas:

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Un ejemplo prestado con una foto:

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La camara está calibrada para medir sobre la zona V que equivale al "gris medio", por lo que si lo que tiene por delante es distinto, cosa normal porque normalmente fotografiamos a nuestros hijos o paisajes y no tarjetitas :-) , hay que corregir a la cámara.

Peeeeeero, ¿y cuanto?. Pues lo que haga falta para llevar el exposímetro a la zona que le correspondería según el sistema de zonas de Adams.
Por ejemplo una pared blanca o la cara de una chavala noruega :-), en un día soleado con luz lateral estária en la zona VII, por lo que habría que compensar 2 pasos. Y esto, repito es porque la cámara se piensa que lo que tiene delante es un gris medio. Si le pones algo blanco por delante, ella piensa ¡hostias!, ¡cuanta luz! ¡bájame la exposición y lleva el exposímetro a 0!. Lo haces, y la cagas. 8). Esto mismo ocurre si lo haces con un fondo negro, la cámara piensa que hay poca luz y te pide que subas exposición. La cagas de nuevo y te sale gris, no negro.

Todo esto vale exclusivamente para medicion puntual o a lo sumo parcial, ya que en otros sistemas hace una media de todas la escena y no sirve la técnica. El asunto es medir sobre la zona que quieras y compensar en consecuencia. Si mides sobre una zona V, no hay que compensar nada.

Lo que pongo a continuación me lo apunté de algún sitio y viene bien como referencia:

NEGRO (cuervo) -2 puntos de compensación de la exposicion
VERDE OSCURO (coniferas, arboles hojas perenne) - 1,3
MARRON OSCURO (tierra humeda) -1
MARRON MEDIO (secuoya, madera rojiza) +-0
ROJO MEDIO (amapola) +-0
VERDE MEDIO (campo verde) +-0
AZUL MEDIO (cielo medio dia) +- 0
COLOR CARNE (palma de la mano) +1
AZUL CLARO (cielo primera hora del dia) +1
AMARILLO (narciso, diente de leon, limon) +1,3
ORO ( Arena) +1,5
BLANCO (cisne, nubes dia soleado, nieve) +2
quijada escribió:La medición puntual
Estamos hablando de medición y no de enfoque ¿verdad? :wink:

No se si he sido capaz de sintetizar y explicar todo este rollo :oops:, espero que sirva a alguien si no había oído hablar de esto alguna vez.

Un abrazo
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deivis
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Mensaje por deivis »

quijada escribió:Lo que quiero decir es que por lo menos a mi me da la sensación que las fotos están poco saturadas de color.
El rollo anterior estaba relacionado con la exposición,es decir "luminosidad".

Para el tema de la saturación, y para los JPG (porque los raw "pasan" de lo que explico a contnuación), tienes que tocar los valores en la cámara en el menú / estilo de imagen e ir jugueteando con los valores. Aqui también por cierto puedes pones el nivel de nitidez del jpg.

Abrazos
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quijada
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Mensaje por quijada »

Gracias deivis, me han parecido unas explicaciones cojonudas. Por lo que puedo entender, si mides en modo puntual, una buena forma de hacer la foto sería medir el punto mas claro de la foto, compensar hacia arriba hasta el limite de no quemar la foto y listo no ? Porque como bien dices si mides en modo matricial, etc., ya no eres tu el que decide sino la cámara la que compensa a su antojo. Y si, la medición puntual y el enfoque también :wink:

Un saludo, Quijada
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Mensaje por deivis »

Lo de compensar hacia arriba hasta el límite es lo que se llama derecheo del histograma. No es lo mismo que lo anterior, aunque lo parezca. Lo que comenté antes es para que salga una foto correctamente expuesta, por lo que clavarías la exposición del jpg obtenido. Todo esto tomado con las reservas correspondientes: si una imagen tiene una rango dinámico muy grande la cámara no va ser captar correctamente expuestas todas las luces, por lo que tu decides lo que quieres salvar de la foto (sub o sobreexponiendo lo que menos interese).
De aquí sale el invento del HDR que partiendo de varias tomas con distintas exposiciones, "funde" en una sola imagen todas las luces. Lo del HDR después ha derivado en las horteradillas que a veces hacemos con el tone mapping, pero eso no es un tratamiento HDR "purista"

Antes de seguir explicando, comentar que el derecheo solo se debe aplicar a los raw ya que los jpg resisten mal las modificaciones posteriores.

Lo del derecheo del histograma es una técnica que va un poco mas allá de buscar la correcta exposición y sin entrar en disquisiciones técnicas (que ahora no me acuerdo para explicarlo "científicamente" :-)), podríamos resumirlo en que el sensor recoge mas información en la parte derecha del histograma. Lo que buscamos con esto es captar la mayor información posible lo mas a la derecha posible SIN quemar nada, y reducir el máximo ruido en las sombras.

La técnica consiste explicado de forma simple:
- Tirar la foto exponiendo por arriba de lo que sería normal.
- Mirar el histograma y comprobar si todavía tengo posibilidad de exponer mas sin quemar.
- En este caso podríamos repetir la toma para intentar llegar al borde derecho.
- Posteriormente en el ordenador y con el programa usado para revelar(Canon DPP, Photoshop con el camera raw, Lightroom o NX para las Nikon), llevas el histograma a su sitio correcto para que la imagen se vea correctamente.

Es decir, si derecheas es para revelar el raw, porque el jpg derecheado esta sobreexpuesto y retocarlo es problemático.

Sobre todo esto se puede escribir rios de tinta, porque hay muchos matices como por ejemplo que el histograma que vemos en la pantalla es el del jpg generado por la cámara con los valores que tengas puestos (los de saturación que modificas en el menú de la cámara) o el balance de blancos, por lo que el histograma real del raw puede diferir pero puede valer como aproximación.

Entonces ¿porque no todo el mundo derechea?. Pues por varias razones:
- no sabe lo que es :-)
- no siempre hay tiempo para repetir la toma. No podemos decirle a Ronaldo que tire de nuevo a puerta, para repetir la toma :-)
- No se tiene tiempo para procesar las fotos porque hay que enviarlas rápido a algún sitio.

¿Yo que hago? Mido teniendo como base el sistema de zonas de Adams, subiendo un poquito la exposición. Si lo que voy a afotar tiene la misma luz de donde estoy, mido muchas veces en la palma de mi mano, si no veo una zona que reconozca. Miro en la pantalla y veo si me queda espacio en el histograma y repito la toma. Luego en casa, sesioncita de LighRoom.

Un abrazo
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quijada
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Mensaje por quijada »

Fantástica explicación, ahora me toca a mi currarmelo, ya contaré.

Un saludo, Quijada
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Mensaje por deivis »

quijada escribió:Fantástica explicación
¿Si? :-)
Me alegro que haya servido. Ahora a practicar y a poner fotos! :wink:
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